Автор: kroke | 16 Сентября 2011

Купчик Полина
Когда я говорю о Тибете, я в первую очередь подразумеваю спокойствие: Спокойствие бездонного синего неба и плавно движущихся облаков, мирно пасущиеся стада яков с одинокими силуэтами погонщиков; неторопливую походку местных в городе, больше похожих на индейцев Чили, чем на

китайцев; чумазых детишек, радостно машущих проезжающим мимо автобусам; ясный взгляд великолепно говорящих по-английски монахов; ленивую довольную улыбку собак, греющихся на солнышке; медленно взбирающиеся в 20 километровые перевалы трактора с гроздьями тибетцев на прицепе; такие же неторопливые автобусы с сонными туристами, утомленными длительными переездами и высотой; стаи диких коз на крутых горных склонах, бесчисленные стада овец (кажется их здесь больше, чем жителей); вечные ледники семитысячников; сотни тибетских флажков на перевалах; медленно сползающее за горизонт солнце на закате; глиняные руины древних тибетских поселений вдоль дороги; низеньких худеньких лошадок и над всем этим – огромную заснеженную Джомолунгму, высочайшую точку планеты.

* * *

Летим в самолете. По телеку крутят какое-то кино с Дастином Хофманом. На удивление – по-английски с китайскими титрами. Только что поели авиа-обед: лапша с говядиной, овощи, салатик, булка, сок/кофе/чай – на выбор.

Под нами – сплошное одеяло облаков. Всего пару часов назад вылетели из Пекина. От гостиницы в центре города  до терминала около 40 минут без пробок. В гостинице нам достался отличный номер – апартаменты с кухней, микроволновкой, стиральной машинкой, балкончиком, телевизором, выделенной гостиной зоной, кухней и спальней. В общем, очень мило, но не слишком чисто. Вечером ходили на шоу Шаолинь в Красный театр. Билет через переводчика 180 юаней, через кассу 360. Здесь очень много иностранцев. «Красный театр» находится в 5 минутах езды от Храма неба и от нашей гостиницы. За углом от него улица со спорт товарами. Нашли там магазин «Торед», торгующий North face, one polar, tored и др. по очень демократичным ценам. За 580 юаней купили 4 трекинговые палки, 2 кепки, велоперчатки, подсумок для всяких мелочей на пояс и пару трекинговых тапок «5-10». По-моему неплохо.

По прибытию в Пекин, выйдя с ж/д вокзала столкнулись с одним из видов мошенничества – т.к. на нормальное такси была очередь примерно из 50-60 человек, решили перейти дорогу и поймать такси с другой стороны улицы. Местный таксист попросил с нас 100 юаней за 5 минут езды. За эти деньги можно до аэропорта доехать! Чтобы поймать нормального таксиста пришлось отшагать около километра от ж/д вокзала. Проезд обошелся в 13 юаней.

Тибет.

Дорога от аэропорта до Ласы занимает около 40-50 минут и тянется по берегу реки Ярлонг (Брахмапутра). В этом месяце было очень много дождей и вода в реке поднялась настолько, что даже подтопила местами дорогу. Если пройдет еще пара ливней, то туда вообще можно будет добраться только на лодке или по воздуху. Кстати  подобные средства передвижения здесь – большая редкость, да и течение в Ярлонге достаточно бурное, со множеством препятствий в виде затопленных до верхушек деревьев.

Небо здесь неимоверно синее, а облака – сказка. Туча на туче. Когда летишь на самолете, вообще кажется, что находишься в раю и проносишься сквозь облака слово ангел.

В аэропорту помимо гражданских самолетов еще стоят несколько истребителей – все-таки граница рядом. А вообще аэропорт не больше Владивостокского, зато к каждому самолету подается рукав-выход  в здание – не надо идти через улицу.

Ласа находится на высоте 3600 метров над уровнем моря. Влияние высоты  я чувствовала только первые пол часа в аэропорту, и потом еще вечером, когда спасаясь от дождика мы быстрым шагом возвращались из ресторана в гостиницу – учащенное сердцебиение с очень сильным пульсом. Кислорода здесь вполне хватало. Дышалось легко и приятно – воздух чистый и свежий.

Днем жара до 30 градусов, вечером прохладно до +5. На второй день становится ясно, что  взятой с собой легенькой ветровки при поездке к Эвересту может быть недостаточно. Перед отъездом на улице ведущей от Beijing street к храму Джоканг прошлись по магазинам трекингового снаряжения. В продаже все брендовые марки. Не знаю как пошив, но ткани все вполне нормальные: мембранки, полар, полартек, виндстопер. Цена не слишком высокая, да и можно торговаться вдвое как минимум. Куртки типа мембранки от 70 юаней (~320 руб). Ассортимент не слишком шикарный, но размерный ряд от самых маленьких до очень больших. В основном продают куртки, брюки (в т.ч. самосбросы),  пуховые куртки и жилеты, тоненькие флиски, футболки, ботинки и кроссовки (не слишком качественные), трекинговые палки, очки (сомнительного качества), фонарики, часы. Иногда гамаши, перчатки. Специализированного снаряжения типа веревок, ледорубов, касок, крючьев и т.п. мы нигде не встретили. Только в одном месте попались на глаза кошки. И то одна модель.

Жили в Ласе в отеле «Мандала». В принципе, вполне прилично, не очень чисто, но уютно. Стандартный разовый набор с зубными щетками, мылом, расческами, шапочками для душа и шампуньками присутствовал, так же как и в следующей гостинице в Шигатсе. Не плохой шведский стол на завтрак. В холле есть интернет 10 юаней/час, а в номере - провод для интернета. Бесплатно. Ставь ноутбук и подключайся. Но интернет очень медленный. Отправляла одно маленькое письмо минут 15. Гостиница удобно расположена в 10 минутах ходьбы от Джоканга .

Мы привыкли называть столицу Тибета «Лхаса», но как объяснил наш переводчик, Лхасой или «золотым городом» столицу называли до 7 века н.э., после и до настоящего момента город правильно называется «Ласа» или «святая земля», «земля Будды». За два дня акклиматизации мы посетили главные достопримечательности города - дворец Потала, площадь и храм Джоканг,  монастырь Сэра. Далее нам предстоял путь к базовому лагерю под Эверестом. Здесь его называют EBC (Everest Base Camp).

* * *

Дорога Ласа-Эверест занимает почти 2 дня и растягивается на 700 км через 6 перевалов (3 перевала по пути в Шигатзе и еще 3 – по пути от Шигатзе к Эвересту). Правда есть еще один хай вэй Лхаса – Шигатзе, вдоль реки Брахмапутра, но чаще всего туристов по нему не возят. Через перевалы дорога живописнее. В хорошую погоду уже с первого после Ласы перевала видны ледники и заснеженные вершины Гималаев. Иногда встречаются велосипедисты, медленно ползущие вверх по серпантину.

По дороге проезжаем два великолепных озера. На обратном пути останавливаемся на берегу одного из них. Вода на удивление теплая. Камни на берегу, нагретые за день солнцем, приятно согревают усталых туристов, присевших полюбоваться пейзажем…

(для справки: Шигатзе – второй по величине город Тибета. Издревле стоит на пересечении торговых путей из Непала в Китай. Из достопримечательностей – крупнейший монастырь Тибета. Расположен в долине на высоте 3800 м. Является промежуточным пунктом при поездке на Эверест или Кайлас).

Путь до EBC на автобусе от Шигатзе (~180 км) занимает почти 6 часов. На джипе - меньше 4х. Последние 100 км, после городка Тингри – грунтовка. В большинстве мест – отличного по российским меркам качества, но местами (где пониже) в долинах – просто отвратительная, что не позволяет автобусам двигаться со скоростью более 20 км/ч. Именно в Тингри от нас на два дня от нас «отстал» наш спутник из Германии, не выдержав головной боли от горняшки, решил не мучится и остаться ночевать в деревне - 6 часов чувствовать как твой и без того воспаленный мозг бьется о стенки черепа на каждой кочке – удовольствие сомнительное и рискованное для здоровья, тем более, что Тингри – последний перед Эверестом пункт, где есть больница и могут оказать экстренную помощь.

По дороге Шигатсе – EBC, есть несколько пунктов, где проверяют приглашения, документы водителя и гида и паспорта туристов, а также скорость, с которой двигается ваше транспортное средство. Делается это так. На первом чек-поинте вам выдается листок, где отмечено во сколько вы отправляетесь, расстояние до второго чек-поинта и рекомендованная скорость. На втором чек-поинте отмечается во сколько вы приехали, подсчитывается, сколько времени вы ехали от первого чек-поинта и вычисляется ваша средняя скорость. Если выше нормы – огромный штраф.

Практически в каждой деревушке по дороге есть ресторанчик, где можно перекусить или купить еду/воду в местных магазинчиках. Кое-где можно купить и фрукты, но судя по тому, как мало здесь растительности, в 99% они привезены из южного Китая.

Снег на перевалах обычно лежит только в период с ноября по март, но нам повезло и один перевал был буквально засыпан 10 см снежной жижей (Ночью в долине прошел дождь, а здесь – снег). На следующий день, когда мы ехали обратно снега уже не было. Перепады температуры днем и ночью даже в августе достаточно значительны, особенно на перевалах.

Кстати, если у Вас в договоре с тибетской компанией написано, что возможно удорожание поездки из-за природных катаклизмов – верьте. Местные горы – это вообще отдельная тема. О них можно писать научный труд по геологии. Они настолько стары, что состоят практически полностью из песка и глины. Отроги изрезаны глубочайшими оврагами – явно следы ливней и талого снега. Сели, оползни и обвалы здесь обычное дело.

Пока мы ехали в ЕВС нам 6 или 7 раз пришлось преодолевать сошедшие на дорогу после ночного дождя оползни. Казалось, еще чуть-чуть и путь будет совсем прерван очередным препятствием.

* * *

Вот мы и в Базовом лагере под Эверестом. 

Сижу в отеле со звучным названием «Nomad hotel». Уютно. Тепло. «Номер» на 8 человек. Диванчики, столы, печка, электричество, свет, ковры на стенах. В общем, очень мило. Таких семейных «отелей» здесь около сорока и каждый имеет свое название и телефон владельца на вывеске. Так что можно забронировать номер заранее. Вообще если говорить правильно, то каждый «семейный» отель  - это палатка по типу 20 местной военной, на 8-10 спальных мест. Обязательно с печкой-буржуйкой в центре, которая топится … ячьими к.. ми (наш сингапурский друг сначала долго с недоумением переглядывался с американцем, в конце концов поставив в своих сомнениях точку фразой «It looks like sheet»). С «тыльной» стороны «отель» имеет еще пристройку-палатку для приготовления пищи и проживания владельцев.

Кстати, зеленый чай в неограниченном количестве входит в стоимость оплаты за «номер». Всю остальную еду можно заказать по меню на английском языке. Приготовят тут же за палаткой.  Меню не слишком большое, но и есть здесь не слишком-то хочется. Высота 5100. После 6 часового подъема (на автобусе =) с высоты 3800 из Шигатсе, на хорошее самочувствие могли сослаться не многие. Впервые за четыре дня пребывания в Тибете и я почувствовала, наконец, на себе то, на что народ жаловался еще в Лхасе и Шигатсе, то от чего покупали лекарства в аптеках и принимали по три капсулы три раза в день – утром, в обед и вечером. С самого прилета в Ласу и даже по прибытию сюда, в базовый лагерь, я чувствовала себя нормально, но догоняя иностранных спутников,  для похода на почту для отправки открыток с видом Эвереста своим родным, сделала глупость - пробежала около 50 метров. Этот забег меня добил. Через 15 минут, голову разорвало на множество мелких осколков. Такое чувство, что больно даже думать, не говоря уже о том, чтобы воспринимать болтовню наших спутников на английском языке. Тусклый свет лампы под потолком режет глаза, буквально усилием воли заставляю себя проглотить пару ложек заказанного еще час назад риса с овощами (час назад мне еще хотелось есть =). Отказавшись от таблеток (зачем мучить организм неизвестной химией, пусть сам привыкает), заворачиваюсь в одеяло из ячьей шерсти и засыпаю. Ночью несколько раз просыпаюсь, переворачиваюсь на другой бок и начинаю Дышать – дышать так, словно только что пробежала стометровку. Воздуха здесь немного, да еще в палатке стоит кумар от печки.

К трем часам ночи голова постепенно перестает болеть. На утро чувствую себя хорошо, съедаю пакетик овсянки, припасенной еще из дома на всякий случай, выхожу на улицу. Облака висят прямо в лагере, но сквозь них местами можно разглядеть голубое небо. Весело чирикают птицы. Думаю, распогодится и мы в конце концов увидим Эверест.

На улице тихо (вечером был шквальный ветер). Температура не выше +5 градусов, воздух свежий. Чтобы согреться осторожно делаю несколько упражнений. Ничего: сердце в норме, голова не болит. Ура. Через час садимся в «местный автобус» и поднимаемся на 2 км выше (длина пути). Высота 5200. Здесь сейчас стоят китайские пограничники, а раньше находился базовый лагерь. Я так и не уловила из рассказа переводчика, почему его перенесли на 2 км вниз. По дороге натыкаемся на стадо диких коз. Они с грациозной легкостью взбираются на почти отвесный каменистый склон, неохотно уступая автобусу дорогу. Подъезжаем к пограничникам. За облаками проглядывают очертания Эвереста. Пока пограничники проверяют наши документы, он (О, УЖАС) скрывается из виду. Поднимаемся на небольшой холм (около 20 метров), разделяющий долину надвое, и ждем. Над нами синее небо. Перед нами пелена облаков. Беспомощно переглядываемся с иностранцами, шутим на тему у кого лучше пол учится сфотографировать гору сквозь туман и ждем… Минут через 10 она сжалится над нами. Сначала, лениво обнажая то один, то другой склон, в конце концов Джомолунгма или «гора-мать» в переводе с тибетского, откроется нам целиком. Класс!

Со всех сторон восторженные крики туристов. Фотографируемся на скорость, боясь упустить незабываемое мгновенье. Потом, просто любуемся. Каждый думает о своем. И многие, похоже, о вечном…

Уже покинув ЕВС, на подъезде к монастырю Ронбук, который считается самым высокогорным в мире (высота около 5080м). успеваем еще раз, на прощанье, сфотографироваться на фоне северного склона Эвереста. Гора видна целиком.

* * *

Вот и сбылась еще одна мечта – мы едем по высокогорной железной дороге Лхаса – Голмуд, о которой написано так много и которая далась таким трудом китайскому народу. Поезд хороший. Делим купе с еще двумя иностранцами. Похоже французы, но очень не общительные. В купе над каждой полкой телевизор и личная лампа, в целом довольно просторно. Есть розетка для кислородной маски и кнопка экстренного вызова проводника, даже в туалетах (при нажатии во всем вагоне начинает противно пищать сигнализация. Проводник прибегает быстро =). Но предусмотрено маловато места для багажа. Нормальные рюкзаки еле-еле входят на полку под потолком, а под кровать не влезают даже маленькие. Если ехать с велосипедами, по всей видимости нужно сдавать их куда-то отдельно в багажный вагон.

Дорога от Ласы (3600) почти сразу начинает набирать высоту сквозь череду коротких тоннелей. Примерно через час выезжаем на высокогорное плато. Высота колеблется от 4500 до 5100. Во все стороны сколько хватает глаз равнина с небольшими сопочками. Так и ехали по ней целый день. Чем дальше, тем реже встречались населенные пункты, стада овец, яков и коз. На каждой железнодорожной станции помимо названия, указывается высота над уровнем моря. Удобно. Иногда проводница предупреждает, что «вот сейчас мы ускоримся, т.к. дорога пойдет на высоте более 5000 метров. Надеемся, что вы будете себя хорошо чувствовать».  На горизонте тянутся снежные шапки гор, отсюда они кажутся совсем маленькими. А вот облака висят так низко, словно до них можно дотянутся рукой. На одном из перевалов небольшой дождь внезапно превратился в мелкий снежок, а чуть дальше на высоте около 4900 дорогу нам пересекла огромная полноценная радуга. Чем дольше мы едем по плато, тем реже встречаются нам поселки и стада овец. К вечеру пейзаж становится совсем пустынным.

Вдоль железнодорожной насыпи все время идет хорошая асфальтовая дорога. В одном месте неподалеку от Ласы видели как по ней на тягачах везли танки.  Вообще присутствие военных в  Тибете ощущается повсеместно. В Ласе на всех более или менее крупных перекрестках стоят посты военных или полиции. Их нельзя фотографировать, нельзя выкрикивать на улицах различные антикитайские лозунги и вообще говорить о статусе Далай Лам, о роли Китая в Тибете и о политике. В любом месте, если Вы – иностранец, у вас могут несколько раз проверить документы (паспорта и наличие приглашения на пребывание). За приглашение отвечает встречающая сторона, в частности – гид. При бронировании всегда просите в гиды тибетца. Правда 99%, что в этом случае водителем тогда у вас будет китаец. Так было и с нашей группой. Причем водитель и гид в открытую недолюбливали друг друга.  Лучшим вариантом для дальних поездок будет бронировать  джип – здорово сэкономит время при подъеме на перевал по крутому горному серпантину.

* * *

Питание.

Практически в каждом маленьком поселке, не говоря уже о городах Ласа или Шигатсе есть рестораны тибетской кухни. Отличаются они только тем, предложат ли Вам меню на английском языке или нет.  Набор продуктов из которых готовятся все блюда  невелик: мясо яка или курицы, иногда свинина, рис, картошка, лапша, яйца, овощи (капуста, лук, перец). Различаются лишь сочетания и способ приготовления. Если попросить хлеб, также подадут что-нибудь мучное похожее на лаваш, блины или индийские лепешки «наан». Кстати, в некоторых особо приличных ресторанах предлагаются блюда индийской, корейской, европейской и даже японской кухни.

Тибетское пиво везде подают бутилированное «Тибет» или «Лхаса», лишь в одном настоятельно рекомендованном путеводителем Lonely Planet ресторане, нам подали настоящее тибетское пиво, похожее на бражку-квас. Кстати, продавать путеводители Lonely Planet о Китае или о Тибете на территории Китая запрещено правительством страны. А вот про другие регионы земного шара путеводители на английском или китайском можно найти в крупных книжных магазинах.

Чай подают в основном зеленый. Традиционно перед едой и традиционно бесплатно (лишь в одном месте с нас взяли по 10 юаней за стакан). Можно так же попробовать традиционный тибетский чай – с молоком и маслом яка. Вкус специфический, скорее не привычный, чем не вкусный. Я даже выпила пол стакана на пробу, но заказывать больше не стала =). Стоимость одного блюда разница от 15 до 35 юаней. Порции довольно большие, так что заказывать и первое и второе не имеет смысла – не съедите. А вот если Вас или Вашего спутника мучает горняшка, то имеет смысл взять одну порцию на двоих. Кстати, высокой скоростью приготовления Тибетцы не отличаются. Среднее время ожидания заказа – 20-30 минут. Все, что мы пробовали оказалось достаточно вкусно и привычно, кроме привкуса масла яка, на котором  готовится все. Десерты подают только в крупных ресторанах. В более крупных городах есть сеть быстрого питания KFC и Dicos (что-то вроде китайского Макдональдса).

Кстати, традиционно внешний вид заведения не имеет большого значения. Первый этаж и вход может выглядеть очень убого или быть жилищем хозяев, а вот крутая лестница на второй откроет Вам уютный ресторанчик с чистыми столиками и вкусной пищей.

* * *

Проблем с общением не возникло. По-английски говорят более или менее практически все тибетцы. И в ресторанах и в магазинах и в гостиницах обязательно найдется человек, с которым можно объясниться. Монахи в монастырях также отлично говорят по-английски и даже совсем не прочь поболтать с вами, если вы того желаете. Так, на одинаково хорошем английском мы пообщались с монахом в высокогорном монастыре Ронбук и со слепым массажистом в Ласе.

Вообще для любого тибетца разговор с иностранцем – это возможность попрактиковать английский. Интересно, что многих языку вообще специально нигде не обучают, например наш переводчик рассказал, что когда-то ему просто показали английский алфавит, затем он сам учил слова из словаря, а затем уже в общении с иностранцами научился их применять. Так что  своим языком он сильно обязан туристам.

Вообще в Тибете туристов любят, и не потому что на них можно хорошо «навариться», а потому, что туристы помогают Тибету выживать, учиться и развиваться.

65% населения Тибета – коренные тибетцы, а остальные 35% - китайцы хань и уйгуры.

Политика китайской партии позволяет тибетцам в городах иметь по двое детей, а деревенским жителям – сколько угодно.  Поэтому обычное дело для деревни в десять домов – орава детишек разного возраста. Интересно, что со стороны кажется, что их воспитанием вообще никто не занимается. Они с удовольствием валяются в грязи, катаются в картонных коробках, на одиноких велосипедных колесах и т.п. Каких-то других игрушек я у них не заметила. В более крупных поселках есть школы. В одном месте на трассе Тингри-Шигатсе человек 40 детишек в форме пытались автостопом добраться до своей школы. В каком именно населенном пункте она находилась – не знаю, Но ближайший был километрах в 15 от этого места и зданий похожих на школу я там не увидела. Стандартная форма школьников по всему Китаю – спортивные костюмы, кроссовки и кепки.

Дети в Тибете очень приветливые. Со всех сторон несется звонкое «hello». Только в паре мест на перевалах под стать родителям, дети приставали к нам с просьбой сфотографироваться с ними. Конечно, за деньги.

Фотографироваться с туристами – это отдельный бизнес на перевалах. Можно сфотографироваться с овечками, козочками, яками, тибетскими собаками, детьми, девушками в национальных костюмах и пр. Такое удовольствие может стоить от 2 до 20 юаней. Можно торговаться, но тогда нужно сразу иметь мелкие деньги. Другой бизнес – различные насекомые в кусках прозрачного похожего на янтарь камня. Выдаются местными за ископаемые. Также продаются отпечатки трилобитов и других «древних» существ, круглые камни, похожие на яйца динозавров, фенечки, изделия из кости, шлема и другие непонятные вещи.

Другой бизнес – это туалеты. Вообще, тибетские туалеты – это отдельная тема. Если начинать фотографировать с самого начала путешествия, то можно было бы составить целый каталог. Варианты – от чистого поля, до вполне приличных построек «М»/«Ж», от отдельных кабинок, до «общака» на 8-10 человек. Стоимость,  как правило, 1-2 юаня. Руки можно помыть только в ресторанах, так что запасайтесь влажными салфетками.

* * *

Специфика тибетской деревни заключается в том, что здесь практически нет механизации. Все делается в ручную. Например, чтобы построить дом, сначала изготавливаются кирпичи (сушатся прямо на солнце вдоль дороги), затем складывается 1-2-х этажное здание, промазывается сверху глиной и красится в белый цвет из натуральной известняковой краски. Рамы также делаются вручную. В монастырях и в бедных домах часто нет стекол. Вместо них в холодное время окна занавешиваются одеялами. В обязательном порядке каждое окошечко снаружи украшено занавесками. Двери также часто закрываются только на ночь, а днем из заменяет расписная штора. Занимаются тибетцы в основном земледелием (выращивают картошку, рис, минимум овощей, злаки для хлеба) и животноводством (пасут коз, овец или яков). Одежду, оделяла и т.п. делают из их же шкур/шерсти. Питаются так же их мясом, молоком. Делают из молока масло и сыр.

Несколько раз неподалеку от ЕВС видели диких горных козлов.  Иногда встречаются лошади местной породы. Очень маленькие – не выше 150-160 см в холке. На лошадях здесь мало кто ездит. Основное средство передвижения – трактора с тележкой.  В такую набивается до 15 человек, и медленно они тянутся в перевал уступая на узкой дороге обгоняющим джипам и автобусам с туристами. Обгон сопровождается громким бибиканьем. В КНР – это правило – обгоняешь – посигналь. Есть даже специальные знаки, обязывающие или запрещающие сигналить.

* * *

Наши спутники в путешествии по Тибету:

БэмБа – тибетец, переводчик

Сергей Секатски –  русский, живет в Швейцарии, физик-вирусолог

Дэни – сингапурский бизнесмен

Спутница  Дэни – китаянка, не говорит по-английски.

Эрик – американец, живет не то в Дании, не то в Германии.

Эндрю – американец, живет в Мексике, снимает видео и фото для своей Мамы.

Элис – канадка, путешественник-одиночка. За последние полгода самостоятельно объехала пол Юго-восточной Азии, руководствуясь лишь путеводителями Lonely Planet.

? ?????– студент из Германии.

Водитель – китаец.

Полина Купчик
г.Владивосток